중앙역 투어 1

국립미술관 (Rijksmuseum)을 설계한 건축가 피에르 카위퍼스 (Pierre Cuypers)의 작품이에요. 두 건물을 나란히 놓고 보면 정말 닮았다는 걸 알 수 있답니다! 건물 길이는 약 300미터이고, 나무 말뚝 8,687개 위에 8년에 걸쳐 지어져 1889년에 문을 열었어요.

동쪽 날개를 보세요. 네덜란드 왕실이 도착하고 떠날 때 쓰려고 지은 왕실 파빌리온이에요. 지붕 꼭대기에는 ‘왕의 방패지기’가 서 있는데, 네덜란드 사자가 그려진 방패를 지키는 갑옷 차림의 기사예요. 중앙 부분 지붕선 아래에는 런던, 파리, 로마 같은 유럽 무역 도시들의 문장이 있어요. 카위퍼스는 철도가 암스테르담을 세계와 이어 준다는 걸 보여 주고 싶었던 거죠.

1487년 암스테르담의 중세 성벽에 방어탑으로 지어졌어요. 옛 이름 ‘스흐레이후크스토렌 (Schreyhoeckstoren)’은 ‘뾰족한 모퉁이의 탑’이라는 뜻이에요. 성벽이 날카롭게 꺾이는 자리에 서 있었거든요.

전설: 네덜란드어로 schreien은 ‘울다’라는 뜻도 있어서, 뱃사람의 아내들이 바다로 떠나는 남편을 배웅하며 이곳에서 울었다는 이야기가 생겨났어요. 아름다운 이야기지만, 이름을 두고 나중에 생겨난 민간 해석이에요.

사실: 1609년 헨리 허드슨 (Henry Hudson)이 네덜란드 동인도회사 (VOC)를 위해 이곳에서 출항했어요. 아시아로 가는 북쪽 항로를 찾다가 지금의 뉴욕에 닿게 되었죠. 탑에 붙은 기념 명판이 그의 항해를 기리고 있어요.

1913년 암스테르담의 여섯 해운회사가 함께 쓰는 사무실 건물로, 한눈에 알아볼 수 있는 ‘암스테르담 학파’ 양식으로 지어졌어요. 지금은 암라트 호텔 (Amrâth Hotel)로 쓰이고 있답니다.

홍콩의 유명한 수상 레스토랑을 본떠 만든 물 위의 중식당이에요. 탑 모양으로 층층이 쌓인 갑판 덕분에 암스테르담에서 사진이 가장 많이 찍히는 레스토랑 중 하나이고, 물 위 전망도 아주 멋져요. 음식도 맛있답니다!

정식 이름은 ‘뉴 메트로폴리스 (New Metropolis)’예요. 아이들이 직접 만지고 체험하는 과학관으로, 렌초 피아노 (Renzo Piano)가 설계했어요. IJ 터널의 입구 역할도 하고, 비스듬한 지붕 쪽에는 넓은 테라스가 있어요.

17세기에 지어진 옛 ‘국립 해군 창고 (’s Lands Zee Magazijn)’예요. ‘암스테르담 해군본부’의 창고로 쓰이며, 해군 함대에 필요한 모든 보급품이 이곳을 거쳐 갔어요. 지금은 네덜란드의 해양 역사를 전문으로 다루는 박물관이에요.

VOC는 주로 아시아의 향신료와 귀한 물건들을 거래했어요. 이 물건들은 암스테르담 운하를 따라 늘어선 상인 저택의 창고에 보관했지요. 이 창고들은 귀한 상품을 ‘높고 건조하게’ 보관할 수 있도록 넓은 다락과 건물 정면의 도르래 들보를 갖추도록 특별히 설계되었어요.

1638년에 세워진 호르투스 식물원은 세계에서 가장 오래된 식물원 중 하나예요. 작은 식물원이지만 6,000종이 넘는 나무와 식물, 세 가지 열대 기후를 재현한 온실, 수백 마리 나비가 가득한 나비관이 있어요. 야자 온실에 있는 이스턴케이프 소철도 꼭 찾아보세요. 나이가 약 300살이에요.

포르투갈 시나고그는 에스노가 (Esnoga) 또는 스노헤 (Snoge)라고도 불리는 정통파 유대교 공동체이자 회당으로, 1675년에 완공되었어요.

네덜란드 황금시대에 암스테르담의 세파르디 유대인 공동체는 유럽에서 가장 크고 부유한 유대인 공동체 중 하나였고, 이 거대한 회당이 그 모습을 잘 보여 주고 있어요.

17세기 암스테르담에는 홀로 남겨진 여성이 많았어요. 남편들이 바다로 떠났고, 그중 상당수는 끝내 돌아오지 못했거든요. 나이 든 여성들을 돌보기 위해 개혁교회의 집사들이 이곳에 암스텔호프 (Amstelhof)를 지었어요. 당시 암스텔강 건너편의 값싼 땅에 1681년 공사를 시작했지요. 이 건물은 2007년까지 노인 요양원으로 쓰였어요.

2009년에는 상트페테르부르크 에르미타주 미술관의 분관인 에르미타주 암스테르담으로 다시 문을 열었어요. 2022년 러시아가 우크라이나를 침공한 뒤 미술관은 러시아와의 관계를 끊고 이름을 H’ART 미술관으로 바꾸었답니다.

예로부터 자위더르해 (Zuiderzee)와 내륙을 잇는 중요한 뱃길이었고, 우리 도시의 이름도 이 강에서 왔어요. 1270년 무렵 암스텔강에 댐이 세워지면서 작은 어촌은 금세 무역 도시로 바뀌었어요. 암스테르담이 언급된 가장 오래된 문서는 1275년의 것으로, 플로리스 5세 (Floris V) 백작이 내린 통행세 특권이에요. 이 특권 덕분에 주민들은 홀란트 지역에서 통행세를 내지 않아도 되었죠. 이 문서에서 도시는 Amestelledamme(‘암스텔강의 댐’)라고 불리는데, 이 이름이 차츰 암스테르담이 되었어요. 도시 권리는 1300년 무렵에 얻었답니다.

지금 우리는 헤렌 운하를 지나고 있어요. 17세기 초 야심 차게 추진된 도시 확장의 일부예요. 이 구간은 레이체 운하 (Leidsegracht)에서 암스텔강까지 이어지는데, 이곳에는 아주 큰 건물들이 주로 보여요. 시 의회가 부유한 상인 가문을 끌어들이려고 이곳에는 큰 땅만 나누어 주었거든요.

널리 알려진 이야기: 집의 폭과 창문 수에 따라 세금을 매겼고, 계단이 두 개면 세금을 더 냈다는 이야기가 있어요. 가이드들이 즐겨 들려주는 이야기지만 역사가들은 의심하고 있어요. 대부분의 집이 이렇게 좁은 건 운하 옆 땅값이 비쌌기 때문일 가능성이 더 커요.

가장 아름다운 운하 중 하나로, 똑같이 생긴 일곱 개의 아치 다리로 유명해요. 1901년 시 의회는 새 전차 노선을 놓으려고 이 운하를 메우려 했지만, 다행히 많은 반대에 부딪혀 계획이 무산되었어요. 저녁이 되면 아치에 불이 켜져 정말 아름다운데, 토르베커 광장 (Thorbeckeplein)에서 바라보는 풍경이 특히 멋져요!

암스텔펠트 (Amstelveld) 광장에는 지금까지 남아 있는 유일한 목조 임시 교회가 서 있어요. 현재는 콘서트홀로 쓰이고 있어요.

이 외벽 돌 장식들은 17세기 네덜란드 도시 주민들에게 길잡이 역할을 했어요. 작은 예술 작품 같은 이 돌들이 빵집이 어디에서 빵을 파는지, 신발은 어디서 고칠 수 있는지 알려 주었지요.

프린선 운하는 17세기에 만들어진 세 개의 동심원 운하 중 가장 바깥쪽 운하예요. 헤렌 운하나 케이저르 운하보다 건물이 훨씬 소박한 게 보이시죠. 이곳의 많은 집은 창고나 작업장으로 쓰였어요.

마헤레 다리, 즉 ‘마른 다리’라는 이름은 아마 1691년 이곳에 처음 놓인 아주 좁은 나무다리에서 왔을 거예요. 강 양쪽에 살던 마허르 (Mager)라는 자매가 서로 만나러 다니려고 다리 값을 냈다는 유명한 전설도 있지만, 재미있는 이야기일 뿐 근거는 없어요.

이 다리는 제임스 본드 영화 ‘007 다이아몬드는 영원히’(1971)로 세계적으로 유명해졌어요. 그리고 가장 최신 전설 하나! 배에 사랑하는 커플이 타고 있다면 다리 바로 아래에서 키스해 보세요. 평생 사랑하며 살게 된대요!

이름은 도시와 플로이엔뷔르흐 (Vlooienburg) 섬을 잇던 옛 파란색 나무다리에서 왔어요. 이 섬은 제2차 세계대전 전까지 유대인 동네였어요. 지금의 꽤 웅장한 돌다리는 1883년에 지어졌는데, 가로등과 왕관, 뱃머리 장식은 파리 센강의 다리들에서 영감을 받았어요.

담 광장 (Dam)의 지금 왕궁이 원래 암스테르담 시청이었어요. 19세기 초 시청은 아우데제이츠 포르뷔르흐발 (Oudezijds Voorburgwal)로 옮겨 갔지만, 결국 그 건물도 너무 좁아졌어요. 그래서 1980년대에 건축가 홀츠바우어 (Holzbauer), 홀트 (Holt), 케이스 담 (Cees Dam)이 바털로 광장 (Waterlooplein)/옛 플로이엔뷔르흐 자리에 새 시청을 설계했어요. 이 건물은 암스테르담 시청이자 국립 오페라·발레단의 극장으로, 두 가지 역할을 하고 있어요.

‘춤추는 집들’은 서로 기대어 선 비뚤어진 오래된 운하 주택들이에요. 그 이유는 땅속에 있어요. 암스테르담은 나무 말뚝 위에 지어진 도시인데, 집을 받쳐 줄 수 있는 단단한 모래층은 약 13미터 깊이에 있어요. 말뚝이 거기까지 닿지 않거나 수백 년에 걸쳐 썩으면 집이 고르지 않게 가라앉아요. 그러면 어떻게 될까요? 춤추는 집들이 줄지어 서게 되는 거죠.

암스테르담에서 태어난 철학자이자 계몽주의의 위대한 사상가 중 한 명인 바뤼흐 스피노자 (Baruch Spinoza, 1632–1677)의 조각상으로, 2008년 니콜라스 딩스 (Nicolas Dings)가 만들었어요.

아이러니하게도 1656년 포르투갈계 유대인 공동체는 급진적인 사상을 이유로 젊은 스피노자를 추방했고, 그의 책들은 나중에 금서가 되었어요. 그런데 오늘날 도시는 조각상을 세워 그를 기리고 있죠. 받침대에는 “국가의 목적은 자유이다”라는 그의 말이 새겨져 있어요. 그의 외투에는 예부터 이곳에 살아온 참새들과 도시에 새로 들어온 목도리앵무들이 앉아 있는데, 함께 원주민과 이민자가 어우러진 암스테르담을 상징해요. 장미는 그의 인장 반지를 가리키는데, 그 반지에는 Caute, 즉 ‘조심하라’라는 좌우명이 새겨져 있었어요.

제2차 세계대전 전까지는 큰 유대인 시장이 열리던 곳이고, 지금은 벼룩시장이 열려요. 지금 시청이 서 있는 자리는 제2차 세계대전 전까지 ‘유대인 지구’였어요. 로테르담은 대규모 폭격으로 전쟁의 상처를 안고 있고, 암스테르담은 강제 이송된 유대인 주민들이라는 상처를 안고 있어요. 이 지역 주민 거의 모두가 독일군에게 끌려갔고, 살아남은 사람은 안타깝게도 아주 적었어요… 혹독한 겨울과 식량 부족 때문에 이 시기는 ‘굶주림의 겨울’이라고도 불려요. 남아 있던 주민들이 몸을 녹일 수 있도록 빈집들에서는 나무란 나무는 모두 뜯어 갔어요(가구 같은 게 아니라 집 자체의 나무요). 전쟁이 끝났을 때 이 집들은 ‘뼈대’만 남아 있었고, 결국 철거되었어요.

카페 더 슬라위스바흐트 (Café de Sluyswacht)는 원래 1692년 신트 안토니스 수문 (Sint Antoniesluis)의 수문지기 집으로 지어졌어요. 지금은 카페이자 국가 기념물이에요.

신트 안토니스 수문 뒤에 있는 ‘렘브란트 하우스 박물관’은 유명한 화가 렘브란트 하르먼스존 판 레인 (Rembrandt Harmenszoon van Rijn)이 살던 집이에요. 렘브란트는 가난 속에 세상을 떠났고, 그의 물건은 모두 경매로 팔렸어요. 렘브란트는 집에 화실을 두었기 때문에, 그 경매 기록을 바탕으로 렘브란트의 그림까지 포함해 집을 다시 꾸며 실내 모습을 생생하게 되살렸어요. 렘브란트가 유대인 남성의 초상화를 그토록 많이 그린 것도 그가 유대인 지구 ‘한가운데’에 살았기 때문이에요.

둥근 아랫부분은 1516년 무렵 성벽 바깥의 항구 지역을 지키는 방어탑으로 지어졌어요. 바로 옛 자위더르해 (지금의 에이셀호 (IJsselmeer)) 옆이었죠. 암스테르담이 바다에 바로 붙어 있었으니, 무역이 활발할 수밖에요!

1606년 건축가 헨드릭 더 케이저르 (Hendrick de Keyser)가 나무 첨탑이 있는 우아한 팔각형 윗부분을 더했어요. 그런데 불과 몇 년 뒤 탑이 기울기 시작해서, 말 그대로 밧줄로 잡아당겨 다시 똑바로 세웠대요. 별명은 ‘말러 야프 (Malle Jaap, 엉뚱한 야프)’인데, 예전에 종이 엉뚱한 시간에 울리곤 했기 때문이에요.

A’DAM LOOKOUT은 평범한 전망대가 아니에요. 암스테르담과 주변 도시들을 360도로 내려다보는 비할 데 없는 전망은 물론, 이 상징적인 건물 꼭대기에서 즐길 거리가 훨씬 많아요. 암스테르담에서 가장 높은 그네 ‘오버 디 엣지 (Over The Edge)’에서 짜릿함을 느껴 보고, 암스테르담 VR 롤러코스터를 타 보고, 스카이 바에서 푸짐한 점심이나 저녁, 간식, 칵테일을 즐겨 보세요. 디지털 기념품도 가져갈 수 있고, 인터랙티브 망원경으로 도시에 대해 알아볼 수도 있어요.

왼쪽으로 성 니콜라스 성당이 보여요. 1885년 무렵 지어진 가톨릭 바실리카예요. 성 니콜라스는 뱃사람들과 우리 도시의 수호성인이에요.

이 호텔은 네덜란드에서 가장 오래된 현대식 호텔 중 하나로, 1890년에 문을 열었어요. 모든 객실에 전기 조명을 설치한 최초의 호텔이기도 해요. 지금도 호텔이 오래된 집 몇 채를 둘러싸고 지어진 모습을 볼 수 있어요. 당시 그 집 주인들이 너무 많은 돈을 요구해서, 그냥 그 집들을 둘러싸고 짓기로 했거든요. 이 이야기는 영화 ‘퍼블릭 웍스 (Public Works)’에서 중요한 역할을 해요.